Всем новичкам советую начать со знакомства с работой других людей:
https://blueprint.keshefoundation.org/i … ge=10&
под каждой большой картинкой обычно есть серия маленьких ниже, картинок много, но просмотреть все смысл имеет.
Хочу отметить что картинки с густо обмазанными гансами это уже "вчерашний день" и никто так уже не делает. просто имейте ввиду. на остальных же еще можно чему научиться.
Сылку привёл на самые старые посты, листайте "сзаду наперёд" нажимая внизу кнопку <Previous>
После просмотра у вас появятся собственные идеи. Успехов!

Если вы уже посмотрели рекомендованное мной выше видео то уже знаете как правильно расчитывать количество каустика на обьём воды.
Скриншот как памятка:

Замечу только что использование KOH не обязательно, но с ним результат значительно лучше.

Наткнулся на сайте МТК на интересную конструкцию кондёра:
https://blueprint.keshefoundation.org/s … blueprint/
Выглядят как аля-бифилярные.

Автор пишет что три таких кондёра подключенные последовательно с полудохлой батарейкой 9V зарядили её за 8 минут.
Несмотря на то что по отдельности каждый показывал чтото около 0.04V, отсюда вывод что зарядка идёт не вольтажом, а плазмой - сверхвысокочастотной энергией.
Также он их собирает для ускорения процесса нанокоатинга электропроводки в доме и в машине. Собственно поэтому и посщу сюда - magnum, вы там чтото коатить хотели плазмой, может стоит попробовать вот этот вариант? Как по мне то таких кондёров наделать куда проще чем маграв, imho конечно. Еще у меня мысль есть что у автора по 18 витков с обоих сторон, но мне кажется что на одной из сторон должно быть витков меньше (например 9) чтобы разбалансировать систему и создать "реактивное" движение. imho.
ps: добавлю пару таких кондёров в свой следующий маграв.
pps: предвидя вопрос сразу отвечу - гансы не обязательно делать точно как у автора, используйте те какие есть (любые). на результате это отразится, но работать всеравно будет.

Доработал второй вариант схемы, плазма-диод заменён кондёром.

На вход можно подключить и солнечную батарею, заземление обязательно.

Что насчёт гансов то практика показывает что точность повторения не требуется, годятся практически любые гансы - работать всеравно будут.

Кстати. Недавно в воркшопе Шандор сказал что впринципе оцинкованная сетка не нужна - можно использовать *любую* сетку, например пластиковую.
Главное её назначение это поднять вещи которые коатите над дном так чтобы вода не касалась их - только пар.
ps: я сам немного запутан насчёт этого вопроса, так как помню как мр Кеш говорил в самых ранних воркшопах что присутствие оцинкованной сетки также имеет значение для процесса, он именно делал акцент на наличае цинка на ней. Впрочем... с тех пор много воды утекло, всё меняется, возможно что это уже и не важно.
pps: также MTK говорил что детали не должны касаться стенок контейнера, имейте ввиду.
Добавлено спустя 3 месяца 5 дней 19 часов 48 минут 46 секунд: и всётаки лишний раз убеждаюсь что нужно верить прежде всего себе, даже уже казалось бы провернные временем авторитеты могут заблуждаться (и уводить за собой в сторону от истины). во второй части воркшопа Рика на прошлой неделе присутствовал редкий гость Армен, который прояснил сразу кучу нюансов. Собственно я лично для себя вернулся к убеждению в необходимости оцинкованной (железной) сетки внутри контейнера.

Обновил свой пост от 2017-11-04 20:34:38 на предыдущей странице. Была маленькая авария, починил. А главное сделаны выводы :)

Продолжаю коатить кондёры.

Несколько слов о поляризации.
На картинке показано куда тыкать тестером + и - :
Можете рапечатать или нарисовать подбное и использовать как наглядное пособие когда будете коатить свои.

Добавлено спустя 1 месяц 1 день 15 часов 16 минут 42 секунды: обновил картинку, с учётом того что центральный пин это вход а внешняя спираль это выход.

Нужно коснуться щупами с противоположных концов но при этом несколько раз слегка передвинув шупы, требуется поймать максимальное значение на индикаторе.
К примеру я ставлю свой на режим 200mV и у меня в большинстве случаев показывало между -50 и -70. иногда -10 или даже меньше. передвигаю назад где было 50-70 и задерживаю там. на 10-15 секунд. Значения начнут потихоньку двигаться к нулю. Иногда показывало позитивные значения. Но тоже потом двигалось к нулю. Так и должно быть.
Если кто уже посмотрел видео что я рекомендовал выше "Understanding Plasma Science Part 7 Nov 6 2017" то уже знают что при касании щупами тестера мы поляризуем атомы в нанослях подобным образом:

Там где пример красным цветом - там или тыкали тестером в произвольные места или не тыкали вообще. А там где синим - там слои уже отполяризованы так чтобы плазма текла в одном (или обратном) направлении. В примере с красным она теч не будет вовсе или будет минимальна что на практике не даст никакой пользы.
Теперь вы знаете что поляризация нанослоёв важна и обязательна, если хотите получить хороший результат.
ps: при поляризации пластин для приготовления гансов, наоборот, может быть полезней поляризовать слои рандомно, в этом случае плазма получится с более широким спектром.

Тоесть по сути - батарейка (или аккумулятор) играет роль конвертора энергии - из быстрой высокочастотной в медленную низкочастотную. Это именно то что я хотел сказать. И это пока всеголишь предположение, скоро узнаю.
Ранее я слышал что при работе с плазмой аккумулятор может жить вечно так как его пластины "лечатся" ей же. Еще несколько недель назад МТК сказал что идеальная батарея это не кислотно-щелочная а основанная на солёной воде. Он добавил что если система находится в балансе то соль не станет разьедать металлы. Что приводит к мысли - нужно будет попробовать позже собрать свой аккумулятор из бутылок, чтото типа того что делал Тесла, на ютубе есть видео. Также есть мысли собрать ёмкий супер-кондёр на графене/графите. На ютубе есть интересные видео с двумя аллюминиевыми пластинками намазанными графитом (а мы можем мазать сразу гансы! этот моно-атомный материал еще круче) - очень интересные результаты. Так вот думается мне что если изготовить таких кондёров несколько сотен и связать всё в один большой аккумулятор (так делают в машинах Тасла - из обычных литиевых аккумов от ноутбуков или смартфонов) то на таком уже можно будет даже летать ;) Прикрутить к стулу четыре мотора не должно быть сложной задачей. Вот мр Кеш остановит все войны на планете, сразу и начнём ;)

Искал вчера разряженную батарейку в доме для эксперимента, раньше их полно валялось повсюду. Не смог найти, все странным образом оказались полностью заряженными. Чудеса.

Про "вечный фонарик". Вчера смотрел видео на ютубе с демонстрацией работы СЕ по схеме Акулы 30W.
Я вот думаю, питать бесконечно долго наверное не выйдет так просто напрямую от плазма-кондёров/батареек. Но как "пускатель" получатся идеальными - работать будут вечно. Как вариант.

Насчёт обогрева - а вы пластины коатили когда, вы их поляризовали? МТК этому моменту очень много внимания уделяет в приватных воркшопах. Вчера смотрел его самые ранние воркшопы и услышал такую фразу что мол очень важно прикоснуться щупами тестера к концам катушки (он про маграв) в первые же 15 минут с начала коатинга. Мол очень у многих ничего не заработало потому что не отполяризовали провод в катушках. Сказал что они вынуждены были начать всё с начала.
Тоже самое может быть с пластинами - если вам нужно получить стоячую волну (как я понимаю) параллельно окну то поляризовать пластину надо как на картинке, наверное:

я к тому что если будет как тут то наверное и не заработает:

У меня с работающим магравом, температура в доме стоит постоянной, только изредка подтапливаю, на улице довольно уже холодно, особенно ночами. Не могу сказать уверенно пока но думаю что маграв всётаки влияет на ситуацию в целом. Также жду счёт за электричество, интересно будет поглядеть на разницу если она есть.

Судя из того о чем учат в воркшопах получается что правильней всего будет поляризовать пластины (если мы говорим конкретно про пластины) это касаться противоположных углов, как в примере у Шандора, но каждый раз менять углы крест-на-крест. Тоесть каждые несколько часов касаться например верхний-левый+нижний-правый угол, через несколько часов уже нижний-левый+верхний-правый и через следующие несколько часов всё заново. Тогда получится "правильная" пластина для создания стоячей волны для окна. Ну как я это себе представляю.